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，新鸭养到仲秋，壮肥肉嫩，用来做成烤鸭是一绝，炖鸭汤莫不如是。
养生食补大法也说了，禽肉多性温，鸭不温不热，夏秋上火季，可以多多食些。
此时和后世烤鸭有些相似的，叫做燠鸭。
市井街头焖炉灰堆里刚出来的燠鸭，扒开那层黑乎乎灰土，露出深黄紧实的皮肉，香味也随之飘了出来。
摊主用刀子把肉割开片好，因为价钱实惠，生意比隔壁羊肉烧饼摊还好——
毕竟那羊烧饼没几片肉，价格便已赶上半只燠鸭了。
燠鸭好不好吃，关键在烤的火候，还有鸭够不够肥嫩。
若鸭瘦，则烤出来柴老。
梁实秋写北京烤鸭，一定要是“每一片有皮有油有肉”
，有人到北平吃烤鸭，归来盛赞其美味，道“有皮，有肉，没有油。
“梁馆长却说对方“还没有吃过北平烤鸭”
。
北京烤鸭用的是白鸭，鸭苗不是本土产，北京地旱，没有好鸭品种，便选通州鸭，运往北京后还要填肥。
养鸭场里的鸭，一生不愁吃饱，满满粮食顺着食道填下去，又把鸭们关进狭小笼子，不必走动，这样对粮食的消耗少，便都转化成了脂肪。
国外人喂鹅肝，也是这样。
残忍是残忍，好吃也真好吃。
烤出来鸭子皮脆肉嫩，中间还有层黄油，配薄饼吃，卷大葱和酱，咔嚓下去，分不清是皮响还是葱响，清脆得很，一点不腻。
北京烤鸭出名，真正的吃鸭大户却是金陵才对。
后世有经久不衰热梗，调侃“没有一只鸭子能活着走出金陵”
，正应如此。
金陵盐水鸭，到了金秋时节，经名厨之手，摇身一变成桂花鸭。
换了个名，立刻高大上起来，其实味道还是那个味，虞蘅认为若是换做名厨在秋天做鸭血粉丝汤、酱板鸭，说不定也能成就“血玉羹”
、“琵琶鸭”
之流。
毕竟秋天鸭子格外好吃些。
第二日得了好些鸭子，皮脂厚润，屠夫杀好了送过来，虞蘅将毛茬细细挑了一遍，将鸭架拆出来，加些姜葱去鸭腥，熬一锅骨烂香浓的鸭高汤。
鸭杂、鸭血都要处理，阿柳阿玲过来帮忙，阿盼非要挤着看，顺手洗个木盆，生怕被落下。
鸭血凝固好了，切小块，与洗干净鸭杂一块煮，再回高汤里入会味，出锅加炸泡的豆腐与烫过的粉丝。
这时候再跟个人口味加辣加葱加芫荽，如果喜欢，也能加些醋。
人手不多的时候，要想不忙乱，就得注意什么地方该抓该放。
一碗鸭血粉丝汤里，最费功夫也是决定好吃与否关键所在的鸭高汤，从头天夜里就得煨上，鸭杂要仔细料理，否则有股子臭气，至于豆腐泡怎么炸，虞蘅大方教给了李娘子，因此得李家豆腐的优先享有权，还有粉丝。
粉丝也不是自己做的，是从租客手中买的，比市价便宜不少，又节省时间力气。
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