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以神之名告别
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"RamNaamSatyaHai，RamNaamSatyaHai，RamNaamSatyaHai...”
又一阵念诵咒语的声音从我身后传来，由远及近。
很快地，那四个人就要经过我的身边了吧，我往做鸡蛋灌饼的手推车边上靠了靠，给他们的队伍让出一点空间来，双眼却依然盯着正在厚铁板上煎得嗞嗞作响、开始飘香的饼子，嘴里轻念了一句“嗡玛尼呗咪吽”
。
下一个念头生起：在加尓各答满大街都是的鸡蛋灌饼，为什么到了瓦拉纳西就只有这一家呢？在印度，他们管这叫Eggroll.
当老板开始要往饼子上打鸡蛋的时候，我想提醒他，两个蛋！
可那一群人已经来到近前，高声的咒语盖过了我的喊话。
“这么晚来，他们该忙个通宵没法睡了。”
我心里嘀咕着。
那是一个送葬的队伍。
看了一眼那四个人肩上扛着的竹梯，竹梯上的死者盖着白布，是位男子。
如果是女子，就会是红布或黄布。
接过鸡蛋灌饼，我跟在队伍的后面，一起往旅馆的方向走去。
这次来瓦拉纳西，我住在从未住过的HarishdraGhat.Ghat是码头的意思，Harishdra不知道是什么意思，连发音都发不准，要从外面回旅馆，我就跟三轮车夫说：去第二个火葬场。
旅馆就在这个露天火葬场的上方，我的阳台除了可以看到绝美的恒河日出，应该还可以高价出租给想要偷拍恒河葬礼的西方人。
我对我选的旅馆很满意，离恒河边够近，洗澡的热水够热，Wi-Fi够快，价钱够合理，唯一的缺点就是不够安静——每一天都有人死，每一个小时都有人死，每一分钟都有人死，不分白天黑夜。
印度教徒亡故后，他的家人会首先在死者的遗体上，涂上蜜糖、乳酪、黄油、檀香油、玫瑰油、莲花油、茉莉花油（为什么第一次听到这个的时候会冒出“好像很好吃的样子”
这种奇怪的想法？），然后口诵咒语，给遗体做全身的按摩，为的是打开身体里的七个脉轮。
之后就会为死者穿上白衣，再在白衣之上覆盖各种彩衣，橘色、红色、金色等。
然后还要制作一把类似担架的竹梯，将遗体放在竹梯之上，由四个男性家庭成员扛着，徒步送往恒河火葬场。
遗体并不会在家里久留，即使是在深夜也不会等到天亮再举行火葬。
火葬场，也许是瓦拉纳西唯一二十四小时营业的场所了。
葬礼本身，并不会很喧闹。
女性家庭成员不允许参加葬礼，因为哭声会影响死者的解脱，灵魂无法安息，也因为殉葬制度已经被印度法律所禁止，寡妇们不再需要在丈夫火化时跃入火中——以湿婆妻子的名义，这种仪式叫做沙蒂之礼。
所以在葬礼上你不会听到有人哭喊，连呻吟、叹息都不会有，你能听到的只是搬动木头的声音，和不知道是木头还是骨头被烧得啪啪作响的碎裂声。
此起彼伏的，只是到达火葬场之前，运送遗体时，送葬人不断高喊的那一句咒语“RamNaamSatyaHai”
。
“Ram”
是“神”
的意思，“Naam”
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